"Tout l'espace aérien est aujourd'hui rempli de vêtements jetables bon marché en provenance de Chine"

Monsieur Joss, dans mon entourage, beaucoup ne savaient même pas que Switcher existait encore. Comment se fait-il que ce soit le cas ?

C'est vrai, nous devons être plus connus. Avant, tout le monde connaissait Switcher, mais maintenant, il y a toute une génération de jeunes à qui Switcher ne dit plus rien.

Comment ça se passe ?

Bon, nous réalisons entre-temps un chiffre d'affaires de 2,5 à 3 millions et nous avons dix employés. En principe, je vois pour nous un potentiel de chiffre d'affaires de 5 à 10 millions. Même si cette année, notre chiffre d'affaires stagne ; au moins, il ne se réduit pas comme chez de nombreux commerçants, où les vêtements pendent actuellement comme du plomb dans les magasins. L'été est arrivé trop tard, puis il est arrivé, mais il a soudain fait beaucoup trop chaud, et en plus il y a l'inflation. Mais bien sûr, nous aurions préféré grandir cette année aussi.

Et quel était le chiffre d'affaires de Switcher auparavant ?

Lorsque Switcher a fait faillite, il était encore d'environ 15 à 20 millions de francs. Lorsque nous sommes revenus, beaucoup de gens ne nous croyaient même pas capables de réaliser un chiffre d'affaires d'un million.

En d'autres termes, toutes les marques de mode sont aujourd'hui durables, est-il encore nécessaire d'avoir des switchers ?

Non, personne n'a besoin de nous.

Alors pourquoi le faire ?

Je pourrais vous poser la même question. Pourquoi êtes-vous journaliste ?

Probablement parce que je suis assez bon pour ça.

C'est la même chose pour moi avec le secteur du textile. Lorsque la faillite de Switcher est arrivée, j'étais déjà là depuis longtemps. J'ai tout tenté pour sauver l'entreprise et j'ai voulu créer une société de défaisance. Car en cas de faillite, toutes les parties perdent en fait presque tout. Lorsque l'opportunité de reconstruire la marque s'est présentée, je l'ai volontiers prise en charge.

Pourquoi ?

Regardez, la vérité est que pour attirer les clients, il faut certes des vêtements de toutes les couleurs, donc cette grande offre qui existe aujourd'hui partout, mais au final, la plupart des gens n'achètent quand même que des vêtements noirs, gris ou blancs. Et la durabilité, c'est quand ton sweat-shirt noir n'a pas besoin d'être réinventé tous les six mois et que l'on suggère aux consommateurs qu'ils doivent en acheter un nouveau maintenant.

Faites allusion à la la fast fashion chinoise de Shein, par exemple ? qui connaît également une croissance fulgurante en Suisse.

Je ne dis pas qu'ils n'ont rien de durable. Mais si le tissu est d'abord rétréci par un prélavage puis découpé, il ne rétrécit pas de 10 % au premier lavage. Mais si cela se produit et que le t-shirt n'a coûté que 1,50 franc, je le jette. Le même problème se pose avec les T-shirts mal colorés qui, après avoir été portés plusieurs fois à la piscine, ont un bord blanc, ou avec les T-shirts en coton de rebut, qui, après dix lavages, sont pleins de boulettes.

Qu'est-ce qui est différent dans vos produits ?

Nos t-shirts peuvent être lavés 150 fois sans problème et sont généralement fabriqués à partir de coton biologique renouvelable. Le problème avec la mode en provenance de Chine, c'est qu'elle ne vaut souvent rien, car rien n'a été payé pour elle, et qu'on la jette donc rapidement. C'est un non-sens total en termes d'émissions de CO₂.

Leurs vêtements sont cependant plus chers.

Oui, le t-shirt de base coûte 19 francs chez nous. Chez H&M, il ne coûte que 10 francs, donc pour beaucoup, notre prix est trop élevé.

Mais votre marchandise est également importée d'Asie. N'est-ce pas hypocrite ?

Si un commerçant en électronique européen fait venir 7000 batteries par bateau d'Asie et les vend ensuite ici, c'est durable. Mais si une jeune fille de 15 ans peut commander directement quelque chose chez Temu ou Shein et que cela s'envole ensuite dans les airs à cause d'elle, ce n'est pas durable. Tout l'espace aérien est aujourd'hui rempli de vêtements jetables bon marché en provenance de Chine. Et ce ne sont pas seulement les vols de fret qui sont occupés par cette marchandise, mais aussi les places limitées dans les avions de passagers. Aujourd'hui, lorsque nous devons faire venir une commande spéciale, cela nous coûte 3 dollars par T-shirt au lieu de 1 dollar, parce que tout est réservé.

D'autre part, il y a de toute façon un manque de main-d'œuvre partout. S'il n'y a plus besoin d'intermédiaire, il n'y a plus besoin non plus de personne pour trier les commandes chez vous à Frick.

Pas dans le secteur de la mode, c'est plutôt des gens qui vont perdre leur emploi dans les années à venir. Et bien sûr, beaucoup diront qu'il s'agit de toute façon d'un segment à bas salaires, que ces emplois n'intéressent plus personne. Mais nous avons ici beaucoup de mères qui apprécient de pouvoir travailler chez nous de manière flexible, avec un salaire horaire. Il n'y a plus beaucoup de jobs qui offrent un tel revenu intermédiaire.

Votre production a lieu en Inde, est-ce mieux qu'en Chine ?

C'est vrai, Switcher travaille depuis toujours avec des producteurs du sud de l'Inde. L'Inde s'est beaucoup développée depuis, aujourd'hui je paie 2 francs pour un T-shirt qui me coûtait 1 franc là-bas. Car tout est plus réglementé. D'autres entreprises de mode ont donc migré, beaucoup vers Dhaka au Bangladesh. Je trouve cela amusant dans l'industrie de la mode, de nombreuses entreprises se parent d'un label qui fait référence aux conditions de travail dans leurs ateliers de couture. C'est aussi formidable de voir que celles-ci se sont améliorées. Mais personne ne voit les teintureries de Dacca, où la teinture de toute la collection de printemps est déversée dans la rivière. Cela n'existe plus en Inde.

D'autres labels produisent par exemple au Portugal. Ce serait aussi une variante, non ?

La fabrication de vêtements est toujours une production à bas salaires, où que ce soit. Cette astuce marketing du "Made in EU" m'agace. Même si quelque chose est fabriqué au Portugal ou en Roumanie, la matière première provient de l'extérieur. Le coton vient d'ailleurs le plus souvent d'Inde. Beaucoup de choses sont donc d'abord envoyées pour être produites dans l'UE. Les 500 euros que l'on gagne près de Lisbonne et les 250 euros que l'on gagne en Roumanie pour la production de vêtements ne sont d'ailleurs pas vraiment suffisants pour vivre. Et là encore, on argumente que ce n'est pas si important, l'important est simplement que ce soient des emplois dans l'UE. Désolé, mais c'est le même raisonnement que l'industrie textile utilise pour légitimer les 100 dollars d'une ouvrière d'usine au Cambodge.